Primera Ascensión: Philippe Brass et Yves Ghesquiers en Mayo 2003. P.Brass y Claude Lemainan completaron los ultimos largos para llegar a la cima de esta bella montaña en abril de 2006.
Material: Via equipada. Necesarias 12 cintas.
Poco que añadir a las palabras que ya indicaba Luichy en el croquis de 2006:
«Una vía magnífica, estética, vertical y sostenida sobre roca perfecta. Recorre el centro de un marcado pilar rojo, visible desde el pueblo e impresionante desde abajo.»
Primera Ascensión: M. Andrés y E. Steiner en Noviembre 2004.
Material: Via equipada. Necesarias 12 cintas.
Haben Oder Sein (Tener o Ser, gran libro de Erich From) es un regalo. Por la calidad de la roca , por la ubicación y sobretodo por la calidad de sus largos.
Es de esas vías que repetirías sin problema cada año si se diese la circunstancia. Un regalo de la naturaleza en la que sin duda, los aperturistas, tuvieron que disfrutar muchísimo abriéndola ya que continuamente nos ofrece agarres de todo tipo, en especial regletas y gotas de agua de todas las formas y tamaños. Una roca en la que un agarre romo se convierte en un buen agarre por la adherencia.
Equipada con parabolts M8, conviene ir sobrado en el grado, ya que tiene muchos alejes en todos los largos, sin embargo la calidad de la roca y la multitud de regletas y gotas de agua hace que podamos navegar con total seguridad, sin aspavientos.
La Paroi des Sources (o pared de la surgencia debido a la gran surgencia de agua que emana la pared de enfrente), es la pared más cercana al pueblo. Tan sólo 15 minutos nos separan de este paredón que cualquier otro lugar sería la joya de la corona. Orientada al Noreste, recibe el sol desde mediodía.
Algunas de sus vías son ideales como toma de contacto con el lugar. La rapidez en la aproximación y el descenso andando hacen de esta pared una buena opción para el primer día.
En 1991 los jóvenes del Instituto de Montaña Epinal abrieron dos rutas, «Aicha» y «Clase Montagne». En 2004 se abrieron «Belle et Berebere», «Zebda» y «Retour aux Sources».
«Clase Montagne Epinal» es una buena toma de contacto huyendo de la mítica «Belle et Berebere».
Material: Via totalmente equipada. Necesarias 14 cintas.
La vía «Hanna» es una bonita toma de contacto con las gargantas del Todra, para un día sin complicaciones. Una vía de disfrutar, con unas preciosas vistas del Valle. Quizá un poco discontinua, ya que los dos primeros largos son buenos y el resto muy irregular.
Primera Ascensión: Julio Soares y Ela Kögel en 2016
Material: Via totalmente equipada. 12 cintas.
Vía abierta con muy buen gusto, que en 4 largos te deja en una gran repisa desde la cual puedes salir a cima mediante unas trepadas por una gran canal. Perfecta para un día de descanso activo, aunque el descenso es muy largo si no lo haces rapelando. No obstante, el descenso andando es un precioso paseo por las montañas del Atlas, con grandes vistas y en el que nos encontramos con una gran familia de nómadas que estaban viviendo en unas casas cavadas en la roca. Espectacular.
Primera Ascensión: Abierta en 1986 por C. Durif, P. Coyron & P. Roumanille.
Material: 12 cintas largas. Puede venir bien algún friend para los últimos 4 largos, ya que los seguros alejan bastante.
Una de las vías más populares y codiciadas de las gargantas del Todra. Se trata de una línea muy estética y mantenida, que propone remontar el Pilar a través de diedros y fisuras. Pero también encontraremos placas, algún pequeño desplome… todo sobre una roca espectacular. Una vía en general atlética, vertical y con ambiente.
Primera Ascensión: Parcialmente equipada en 1995 por Guy Albert.
Material: 12 cintas. Via totalmente equipada. Pueden ser utiles unos friends medianos para los 4 ultimos largos.
Teníamos pocas expectativas con esta vía, y resultó ser muy buena. La idea inicial era escalar primero los 3 largos de la Aiguille du Gue por la vía «Defile Route» que nos depositarían en el hombro donde se incia esta vía, pero hacía mucho frío para escalar a la sombra. Decidimos aproximar andando hasta el hombro (trepada) y hacer solamente los 5 largos de esta vía.
Primera Ascensión: Abierta en 1971 por J.Brossard, R. Ducournau et R. Mizrahi.
Material: Un juego Friends hasta el nº4 (repitiendo pequeños y medianos). 12 cintas largas y cordinos y navaja para cambiar cordinos en puentes de roca.
La Surplombs a la Punta Jean Santé es una vía bonita y asequible, pero sinuosa. Surca diedros, fisuras y lajas intentando en todo el recorrido evistar los grandes desplomes, de ahí su nombre «Surplombs».
La vía está bastante limpia, apenas encontraremos 4 clavos en los casi 300 metros de recorrido, aún así no es una vía expuesta ya que en todo momento tiene muchas posibilidades de protección.
Primera ascensión: Micheluzzi, Rogers y Slocovich en 1928.
Material Necesario: Juego de friends hasta el número 3. Juego completo de Aliens.
La cara sur del Pic Ciavazes es una de las más accesibles de Dolomitas, y aún así no deja de ser impresionante. Con una corta aproximación nos ofrece una gran cantidad de vías de calidad, la mayoría de ellas acaban en la repisa que parte la pared en dos, llamada Chamoris Terrace (la vira de las gamuzas).
La pared se encuentra antes del Sella Pass, entre las Torres del Sella y la espectacular muralla de 600 metros del Sass Pordoi. Podemos aparcar en alguna de los multiples parkings a un lado de la carretera del puerto de montaña en dirección al Sella Pass. La aproximación sólo nos llevará 20 minutos, sin embargo el descenso de esta montaña desde la Chamois Terrace es más ardua.
Las vías más clásicas de la pared (y auténticas clásicas de Dolomitas) son «The Big Micheluzzi» 350m 6a+ con su espectacular y larga travesía, su hermana pequeña «Little Micheluzzi» 250m V y la vía «Chubert» 250m 6a+ también llamada «Route of Friendship». Pero hay otras vías también bonitas y conocidas como la «Via delle guide» (vía mantenida en el IV con un paso de 6b)… incluso una treintena de vías de escalada deportiva que van del cuarto grado hasta el séptimo.
Los primeros largos de esta pared tienden a ser algo herbosos, para dejarnos en la parte central un paño de roca muy bueno con los mejores largos de las vías.
Nosotros elegimos la «Little Micheluzzi» con una entrada más directa, lo que la convierte en la «Little Micheluzzi Direct». Los 3 primeros largos son más directos, el resto de la vía es la «Little Micheluzzi».
Primera ascensión: El 29 de junio de 1927, los guías de Ampezzo Angelo y Giuseppe Dimai, conocidos como “Déo”, trazaron una nueva y difícil ruta en la soleada cara sur de Torre Grande (Cima Sud) de Cinque Torri. Acompañando a los dos jóvenes guías estaban un amigo, Arturo Gaspari, también conocido como “Becheréto”, y una enérgica dama de veintinueve años, Miriam E. O’Brien, una estadounidense de ascendencia irlandesa y una intrépida escaladora, a quien la ruta fue posteriormente dedicada.
El 3 de agosto de 2001, el hijo de Miriam O’Brien, Brian Underhill (un jubilado de sesenta y dos años), viajó intencionadamente desde Boulder, Colorado, hasta los Dolomitas con la intención de repetir la ascensión abierta por su madre durante la época heroica del montañismo Ampezzo.
Material Necesario: La vía tiene bastantes clavos, vendrán bien un juego de friends hasta el tres y un juego de aliens.
La cara sur de la Cima Grande es una pared muy popular, no solo contiene bonitas vías de escalada deportiva sino que también ofrece interesantes escaladas clásicas, la más conocida (y la más larga) es la vía «Myriam».
Se trata de una vía de corte clásico, con algunos tramos verticales. Busca el itinerario más fácil de la vertiente Sur, sorteando el techo por su izquierda.
Cinque Torri bien merece una visita para esos días con meteo incierta o de descanso activo. Escaladas agradables sin compromiso, aproximación muy corta.
7paredes7jamadas 