1ª Ascensión: Laurent Belluard, William Legrand y Pascal Junique en 1988. Reequipada en el año 2000 por Pascal Junique.

Material: 12 cintas + reunión. Vía completamente equipada, aunque vienen bien algunos friends pequeños y medianos

Hoy cuesta imaginar la Aiguille Dibona sin el Refuge du Soreiller a sus pies. Situado a 2.719 metros, a apenas unos minutos de la pared, el refugio se ha convertido en el centro de un pequeño universo de granito desde el que también se accede a las Aiguilles Centrale, Occidentale y Orientale du Soreiller, la Tour Rouge, la Pointe de Burlan o la Tête du Rouget. El refugio fue construido para la Société des Touristes du Dauphiné, abrió sus puertas en 1957 y fue reformado posteriormente en 1999 y 2014.

Cuando abrió sus puertas, algunas de las páginas fundamentales de la historia de la aguja ya estaban escritas. Angelo Dibona y Guido Mayer habían alcanzado su cumbre en 1913 por la arista norte. En 1932, Boell, Boell y Alain Le Ray se habían internado en sus paredes y apenas un año después, François Balay y Edmond Stofer buscaron una salida más directa. En 1937, Andéol Madier y Maurice Fourastier se enfrentaron directamente a la cara sur, abriendo una de las líneas que marcarían la historia de la aguja: la sur directa o vía Madier. Era el 1 de septiembre de 1937. El refugio que hoy forma parte inseparable del paisaje todavía tardaría veinte años en abrir sus puertas.

La Visite Obligatoire es una vía de 1988, abierta por Pascal Junique, con la participación de Laurent Belluard y William Legrand en los tres primeros largos. Pascal Junique la reequipó posteriormente, en el año 2000.

Le separan 51 años de la Directe Madier de 1937.

La vía recorre la cara sur de la Dibona, sobre granito, con unos 370 metros de recorrido, está catalogada como TD, 6a+ con 6a obligatorio y tiene orientación sur. Lo más característico es su continuidad, se trata de una escalada sostenida en torno al 6a, predominantemente sobre placas, pero que incorpora también muros verticales acanalados, fisuras, y algunos pasos desplomados.

La línea además acaba mezclándose con la propia historia de la Dibona: alcanza la vire Boell, la gran vira relacionada con los itinerarios históricos de los años treinta, antes de continuar hacia la parte superior de la aguja.

La Visite Obligatoire no es una de las vías pioneras de la Dibona, sino una línea moderna que escala sobre una pared cargada ya de historia.

Quizá su nombre no necesite demasiadas explicaciones. La visita, al parecer, era obligatoria.

Sigue leyendo «AGUJA DIBONA (ÉCRINS) 3.131 metros – «VISITE OBLIGATOIRE» 6A+ 390 metros» →

1ª Ascensión: Catherin y Jean M. Cambon, Bernard Francoul, Jean Lauxerois 1974.

Material:  12 cintas + reunión. Vía completamente equipada.

La historia de Ponant Neuf comienza en 1974, cuando Jean-Michel Cambon, Bernard Francou y Jean Lauxerois abrieron Ponant en la cara oeste de la Tour Termier. Veinticinco años después, Cambon regresó con la intención de revisar aquel itinerario. En lugar de limitarse a reequiparlo, trazó una vía prácticamente nueva para evitar las zonas de roca menos sólida y los tramos herbosos de la original. De aquella revisión nació en 1999 Ponant Neuf, que sólo conserva de Ponant la travesía del quinto largo y parte de la salida directa a la cima.

La Tour Termier es una torre caliza de 3.070 metros situada en el macizo de Cerces, junto al Grand Galibier. Cuando la vemos de lejos es una pared de esas que impone. Su cara oeste tiene cerca de 400 metros y ofrece una roca gris y rojiza compacta de calidad.

Ponant Neuf recorre esta pared buscando sus puntos débiles mediante placas, fisuras, diedros y varias travesías. Las dificultades se mantienen de forma bastante constante entre el 6a, con algunos pasos más exigentes, hasta alcanzar directamente la cima. Es una vía espectacular en la que todos los largos son buenos, y la roca es muy muy adherente.

Se trata de una vía equipada, larga y sostenida en el grado. El trazado cambia varias veces de dirección y obliga a prestar atención para no terminar en alguno de los itinerarios vecinos. Pese a la presencia de algunas viras y tramos de transición, la segunda mitad gana verticalidad y ambiente. La orientación oeste hace que el sol llegue sobre las 13:00, pero su altura provoca que pueda resultar fría incluso en verano.

Una gran clásica de Cerces, variada, con buena roca y una escalada mantenida hasta los últimos metros. La llegada a la cima de la Tour Termier y las vistas hacia la Meije y el macizo de los Écrins completan una actividad muy recomendable.

Sigue leyendo «TOUR TERMIER (ÉCRINS) – «PONANT NEUF» 6B (6A+ OBLIGADO) 390 metros» →

1ª Ascensión: A. Aulois y Jean Vernet, en julio de 1936.

Material:  Un juego de fisureros y un juego de friends. Cintas largas.

Sobre el Glacier Blanc, en el corazón del macizo de los Écrins, se levanta una sucesión de 6 puntas rocosas que culminan a 3.203 metros. Hoy las conocemos como la Point des Cinéastes. Su arista Sur es una de las clásicas de esta parte de los Alpes, y su historia comienza, precisamente, con una cámara.

En julio de 1936, Jean Vernet y A. Aulois recorrieron por primera vez la arista Sur. Vernet, apasionado por la montaña y la cinematografía, buscaba junto a sus compañeros un lugar desde el que obtener buenas imágenes del Glacier Blanc y de las grandes cumbres que lo rodean. Aquella cota de 3.203 metros ni siquiera tenía nombre en los mapas. Lo que comenzó como una búsqueda de de un escenario apra filmar terminó convirtiéndose en una ascensión hasta la cima y el nacimiento de una de las aristas más características del Glacier Blanc.

Mientras escalamos las afiladas agujas de la arista, queda a nuestros pies el Glacier Blanc (o lo que queda de él), el mayor glaciar de los Ecrins, que nace bajo la Barre de los Ecrins y recorre más de 5 kilómetros hasta su lengua terminal. Pero el paisaje que hoy vemos es muy diferente al que contemplaron aquellos primeros alpinistas. Antiguamente, el Glacier Blanc llegó a unirse con el Glacier Noir, y hacia 1815, su frente alcanzaba el actual refugio Pre Madame Carlé. Desde entonces el hielo ha ido retrocediendo, con algunos periodos de avance, pero una tendencia claramente descendente. Entre 1985 y 2015 el glaciar perdió 760 metros de longitud.

La historia humana del lugar también está intimamente ligada al hielo. En 1862, el británico Francis Fox Tuckett, durante uno de los primeros intentos de ascensión a la Barre de los Ecrins (cuya cima se encuentra en el lado opuesto del glaciar según nosotros nos encontramos escalando la arista), pasó la noche junto a sus compañeros bajo un bloque de roca en los séracs del glacier Blanc. Aquel improvisado refugio fue bautizado posteriormente como el Hotel Tuckett. En 1886 se construiría allí un primer refugio, y décadas después, entre 1942 y 1948, se levantaría el actual Refugio Glacier Blanc (5.542 m) , lugar donde dormiremos el día anterior a afrontar esta bonita escalada.

Desde el refugio, la Arista de los cineastas parece una sucesión de agujas de granito. Brechas, placas y pequeños resaltes que se recortan sobre el cielo. La ruta atraviesa las diferentes puntas de la cresta hasta alcanzar la sexta, la más alta, ofreciendo durante todo el recorrido una perspectiva privilegiada de la Barre des Écrins, el Pelvoux y las montañas que rodean el glaciar.

Sigue leyendo «POINT CINÉASTES (ÉCRINS) – «ARISTA DES CINÉASTES» AD (IV+) 200 metros» →

1ª Ascensión: Alfonso Dominguez y Ferrán Dominguez en 2013.

Material: Friends del 0,0 al 3 (repetir pequeños hasta el 1,5).

Este es el sector de la pared que más se ha desarrollado en los últimos años, y no es de extrañar ya que nos ofrece una aproximación cómoda (aunque larga), roca compacta de muchísima calidad, refugio del viento norte y sol casi todo el día. Ideal para los días de invierno. Además sus vías no tienen una longitud excesiva.

Con semejante roca es difícil encontrar una vía mala, al menos no he oído a nadie hablar mal de ninguna de sus vías. No dejarse engañar por la aparentemente baja dificultad, debemos de tener en cuenta que la mayoría de las vías discurren por placas muchas veces difíciles de asegurar, y que requieren un buen sentido de la orientación para saber encontrar el itinerario correcto. Distan mucho de ser escaladas de iniciación.

La Markitos es un itinerario con bastante exposición ya que no siempre se puede proteger. A nosotros nos gustó mucho pero conviene ir con el grado asentado, y aún así mantener la calma.

Largos de placa cortados por fisuras horizontales, sobre muy buena roca. Según Luichy, que ha escalado más de 100 vías en Montrebei; «los largos 2 y 3 posiblemente sean de los más expuestos de este sector, aunque también los más bonitos y emocionantes».

Tenemos toda la información necesaria, y mucho más, en la estupenda guía de escalada en Montrebei de Luis Alfonso, que podéis comprar en multitud de páginas web.

Sigue leyendo «MONTREBEI – «MARKITOS» 6A+ 280 metros» →

1ª Ascensión: Equipada desde arriba en 2008 por Txirrita.

Material: 12 cintas express y material de reuniones (cintas largas para la reunión 3 sobre los árboles).

Buena vía de placa en Ogoño. Exceptuando el último largo que nos regala unos pasos obligados en desplome, el resto de la vía es de placa técnica.

Sigue leyendo «OGOÑO – «EGUNKARIA LIBRE» 7a 110 metros» →

Primera Ascensión: Lucio Egiguren, Txingu Arrieta, Markel Fontan, Karlos Blanco, Jon Kortajarena, Patxi Gallego, Mikel Astibia e Igor Lasa en 2021.

Material: 19 cintas express. La vía está totalmente equipada con parabolts y algún cordino. Si entramos por la vía «Duendes del Valle» habría que añadir friends del 0 al 2

Preciosa vía de placa. 11 largos que surcan un espolón espectacular. Nos sorprendió muy gratamente y superó expectativas. Todos los largos son buenos.

Buena roca, buenos largos y mucho ambiente.

Nosotros no metimos prácticamente nada de material flotante, pero es recomendable llevar friends pequeños hasta el número 2.

Tampoco creo que haga falta llevar estribos ni nada por el estilo si estás más o menos en el grado, nosotros lo hicimos todo en libre. Incluso el 7b solo te obliga a hacer algún paso entre parabolts.

En resumen, a nosotros nos pareció una vía espectacular.

Sigue leyendo «VALLE DE ANSÓ Tozal de Espelunga – «Urdaburu» 7b (6b obligado) 415 metros» →

Primera Ascensión: Luis Royo y Julio Benedé en 2011.

Material: 16 cintas express. La vía está totalmente equipada con parabolts y algún cordino. Se puede llevar friends del 0 al 1 si nos da más confianza.

Una vía de 300 metros, bien equipada, en un valle salvaje y que en 6 largos hace cima del Pico del Aspe. Una actividad muy completa en un entorno espectacular. Solamente la aproximación a pie de vía ya merece la pena, pasaremos por unos paisajes impresionantes plagados de grandes paredes. Muchos proyectos para el futuro.

La actividad nos llevará unas 8 horas entre aproximación (2 horas), escalada (4 o 5 horas) y descenso (1,5 horas). Recomendable llevar frontal para el primer largo por la cueva vertical.

Muy curiosa esta montaña, en la que los primeros 150 metros son de caliza y el resto de arenisca. A destacar el diedro del segundo largo, pero también hemos disfrutado mucho del diedro de arenisca del 5º largo.

Sigue leyendo «PICO ASPE (2.640 m) – «Subterránea» 6b (V+ obligado) 300 metros» →

Primera Ascensión: Y. Dutheil y R. Mirassou en 1998..

Material: 11 cintas express, complementar con friends del 0 al 1,5 para reducir alejes. La vía está prácticamente equipada.

Las vías de la Chemin de Mature no parecen a priori grandes vías debido a la vegetación de la pared, sin embargo este lugar esconde verdaderas joyitas.

«Obelix» se trata de una vía de placa, pero también encontraremos algún desplome e incluso alguna fisurilla a lo largo del recorrido. Una vía excepcional que nos gustó mucho. De todas formas coincidimos en que en la Chemin de la Mature, aunque escales grados «bajos» hay que escalar.

En Francia hacia el año 1660 el Rey Luis XIV deseaba aumentar su flota naval. Para hacerlo debían construir altos mástiles, pero requerían árboles lo suficientemente altos y en su reino no los habían. Sin embargo había un valle en el Bearn, al oeste de los Pirineos Atlánticos, donde había abetos de gran altura. El problema es que este valle era prácticamente inaccesible, por lo que para llegar allí se talló un camino en la pared de la montaña tan ancho como para que los bueyes que tiraban los troncos pudieran pasar. Así nació el maravilloso Chemin de la Mâture en 1772 y fue utilizado para estos fines hasta 1778.

Separado del Chemin de la Mâture por las gorgas del Infierno está el fuerte de Portalet, que nos acompañará durante toda la ascensión. Su construcción fue ordenada por el rey Luis Felipe en 1842 para defender el valle de Aspe de posibles ataques españoles y se finalizó en 1870. Desde entonces, y hasta 1925, estuvo ocupado por el regimiento 18 de infantería de Pau. Desde esa fecha, y hasta 1939, fue empleado como colonia de vacaciones. Durante la II Guerra Mundial fue ocupado por una guarnición alemana y, desde 1941 a 1943, sirvió como prisión política de los prohombres de la Cuarta República Francesa (Daladier, Blum, …). En 1945, y tras finalizar la guerra, en él estuvo preso el mariscal Pétain.

Sigue leyendo «Chemin de la Mature – «Obelix» 6b (V+ obligado) 175 metros» →

Primera Ascensión Petrushka: Jaime Alonso en 1984.

Primera Ascensión Bordatzen: Pedro Sanchez y P. Rodriguez en 1982.

Primera Ascensión Irrintxi: P. Tubillera y J. Colina en 1984.

Material: 14 cintas express.

La vía Petrushka es una vía de dos largos (V+ , V+) ubicada en la pared Horma Horia. El primero es un largo de placa de escalar fino con algún aleje. El segundo largo es muy corto, y más vertical con pasos atléticos y una pequeña panza a superar.

La combinación «Bordatzen – Irrintzi» es un clásico de Atxarte para alcanzar la cima del Tercer Espolón.

La «Bordatzen» es un 6b mantenido de 30 metros sobre roca amarilla de buena calidad. Escalada de diedro con pasos atléticos.

La «Irrintzi» es un precioso largo de 6a+ que tiene de todo; fisura, travesía, placa y desplome con canto. Sobre buena roca.

Sin duda una combinación de vías que siempre ha sido un clásico de Atxarte, y que con el paso de los años no deja de serlo.

Sigue leyendo «ATXARTE – «PETRUSHKA + BORDATZEN + IRRINTZI» 6b 100 METROS» →

Primera Ascensión: Javier Sáenz, Rafael López Angel Bengoechea.

Material Necesario:  Fisureros y un juego de friends hasta el número 2 de Camalot, repetir el Camalot Nº 2 para el segundo largo o llevar un Nº 3. Todas las reuniones cuentan con argollas para rapelar pero desde la tercera reunión es preferible continuar en una travesía sencilla de unos 4-5m para tomar los rápeles de la vía Mala Mujer.

El Desfiladero de la Hermida se abre por el Sur formando el valle de Lebeña. Allí podemos encontrar una gran cantidad de paredes que dominan el valle desde lo alto.

El Agero es un pequeño paraíso de roca que cuenta con varios sectores bien diferenciados, todos con vías muy buenas sobre roca excelente.

Podremos encontrar clásicas rutas como «Osiris», «Mar de Sueños», «Antimateria», «Hiperespacio»….

Para escalar en el Agero debemos emplear a fondo los empotradores y los friends, incluso en las vías deportivas más cortas de los riscos vecinos, se ha equipado solo en donde no es posible colocar un seguro flotante. Esta filosofía hace que la escalada en el Agero mantenga ese sabor creativo y aventurero que le da el carácter que hoy en día conserva.

El risco Pardecillos es una pared modesta en comparación con sus vecinas, no obstante esconde unas vías que conservan el caracter de aventura que los locales han sabido mantener. El equipamiento justo (bolts solo en las placas donde no se puede asegurar) y la calidad de la roca hace que conviertan este rincón en una joya que debemos mantener.

Pequeñas paredes que nos deparan grandes escaladas.

Sigue leyendo «Cueto Agero (Risco Pardecillos) – Osiris 6b (V+ obligado) 120 m» →