Escaladas en grandes paredes, Jamadas en pequeños restaurantes
Primera Ascensión: M.Sesrossau, E. Massonier y R. Nicole en 1998
Materia Necesario: La vía está equipada con algunos parabolts, spits y clavos. Conviene llevar un juego de Totem Cam
Muy buena vía de escalada vertical y atlética sobre un granito excelente. Los pasajes más difíciles se tratan de pasos puntuales y bien protegidos. Todos los largos son de mucha calidad. Escalada solitaria en un entorno salvaje, con el telón de fondo de los lagos de Batcrabere y el Balaitus.
Vía 5 estrellas.
Primera Ascensión: Jean Ravier y André Armengaud el 8 de mayo de 1953.
Material Necesario: 12 cintas largas, 1 juego de friends repitiendo medianos , cuerdas dobles de 60 metros.
La ultraclásica del Midi , “una de las más bellas escaladas de la cadena pirenaica” como dicen los autores del libro Roca, nieve y hielo en Pirineos.
Se trata de una verdadera obra de arte que recorre de manera inteligente la muralla de Pombie gracias a un sistema de diedros y fisuras, una escalada atlética y una vía larga. Una de esas vías que no te importaría repetir cada año.
El legado de los hermanos Ravier (París, 1933) no nos deja de sorprender.
Se trata de la primera vía de los Ravier en el Midi, luego vendrían otras como Espolón Este de la Jean Santé (1955), el Espolón Norte Integral en el Petit Pic (1956); el Pilar Sur al Grand Pic (1959); la Cara ONO, también en el Grand Pic (1961); o las impresionantes Sudeste Directa en la Jean Santé (1964) y el Pilar del Embarradere en el Piton de la Fourche (1965).
«Una vez que adquirimos un buen conocimiento de la historia del pirineísmo, nos dedicamos a buscar la solución de los “últimos problemas” dejados sin resolver por nuestros predecesores (Ia guerra había congelado la progresión del pirineísmo). Hicimos la cara N del Piton Carré, Ansabere y la Torre de Marboré, entre otras de las escaladas que hasta entonces habían rechazado todas las tentativas de ascensión. Y después en el Ossau particularmente. recogimos el testigo de manos de Robert Ollivier y durante una quincena de años este macizo se convirtió realmente en nuestra montana predilecta.» (Jean Ravier)
Primera Ascensión: Bonifacio Malagón, Lorenzo Malagón y Antonio Romero el 22 de julio de 1950.
Material Necesario: 12 cintas largas, 1 juego de friends repitiendo medianos , cuerdas dobles de 60 metros.
Veníamos de escalar la Punta María Luisa por la «Rivas Acuña», hacía tanta niebla y tanto frío que decidimos trepar directamente hasta la repisa de las flores para escalar los 3 largos de la vía «Malagón» y así hacer cima del Torreón.
Los tres largos de la vía «Malagón» son espectaculares. Los dos últimos largos (el diedro en sí) se dice que son de los mejores largos en V+ del Galayar . Quinto + rabioso como he leído por ahí…. creo que lo define bien. Sea lo que fuere, impone. Estamos subiendo al Torreón de Galayos , una cima mítica.
Primera Ascensión: Pedro Acuña y Salvador Rivas el 4 de septiembre de 1960.
Material Necesario: 12 cintas largas, 1 juego de friends , cuerdas dobles de 60 metros.
Esta vía se puede considerar entre las «clásicas asequibles». Bonito itinerario con secciones de gran ambiente. A pesar de su modesta dificultad nos pareció bonita y recomendable. No olvidar que estamos escalando a 2.000 metros de altitud, y que no encontraremos nada en el recorrido. Si acaso algún clavo antiguo.
«Hay que trasladarse a esa época, en que estaba abierto el Torreón y cuatro cosas más. Nosotros vimos ese espolón tan evidente, que lo tienes delante cada vez que miras, que no se nos podía escapar. La idea primitiva era proseguir hasta el Torreón por el cresterío. Lo planteamos perfectamente y salió a la primera. Era la época de las directísimas, como nuestras referencias abrían directísimas nosotros queríamos hacer lo mismo. Depués he escalado algunas vías de Cassin, por ejemplo, y he comprobado que esas «directísimas» dan muchas vueltas, y a él le pasaba como a todos; buscaba donde clavar.» (Salvador Rivas)
Primera Ascensión: José Luis G.Barroeta y Agustín Faus el 18 de julio de 1952.
Material Necesario: 12 cintas largas, 1 juego de friends , cuerdas dobles de 60 metros.
Estupenda combinación de vías de dificultad moderada, para iniciarse en la escalada de Galayos. No olvidemos que estamos escalando a más de 2.000 metros de altitud, en terreno de aventura, y que no encontraremos ningún seguro fijo en todo el recorrido (reuniones tampoco).
Una vez hagamos cima del pequeño Galayo, mediante un rapel y unas trepadas y destrepadas nos plantaremos debajo del gran diedro del Gran Galayo y en dos largos de cuerda hollaremos también esta otra cima.
Sigue leyendo «Galayos – Pequeño Galayo vía «Sur de la Apertura» (IV+ 150 metros) y Gran Galayo vía «Gran Diedro» (V 100 metros)»
Otro finde que nos dejamos caer por La Cabrera, con parada obligada en Lerma para cenar en el Mesón Lara.
El sábado calentamos en el bloque Californiano, y nos acercamos al Pico de la Miel para escalar el diedro loquillo y la fisura Alaiz.
El domingo escalamos en las Agujas de la Cabrera:
Diedro de la Deportiva 6a (Aguja sin nombre)
El Triunfo del miedo 6b+ (Aguja de los Tres Amigos)
Metamorfosis 7a+ (Aguja de los tres amigos)
Primera Ascensión: Los tres primeros largos estaban abiertos. Los tres últimos, abiertos un 14 de Mayo de 2005 por Forrest, Feijo y Txirrita.
Material Necesario: 14 cintas largas, 1 juego de friends hasta el nº 3, 1 juego de alien. Cordinos y cintas para puentes de roca.
Ranero, es un lugar especial. Alejado. Solitario. Salvaje. Escaladas de aventura cerca de casa.
«Maiatzak 14» consiste en 5 largos mantenidos en el V+/6a. Fue abierta en un estilo muy limpio, sólo encontraremos 8 clavos en todo su recorrido, y las reuniones sobre árbol, bloque y otras dos con un bolt a reforzar.
Los dos primeros largos tienen roca rota y vegetación, los tres últimos no tienen desperdicio, además sobre buena roca.
Primera Ascensión: Ángel Juste e Iñaki Erdozain.
Material Necesario: La vía tiene las reuniones equipadas, y los largos con 2 o 3 seguros. Juego completo de friends hasta el nº3, juego de aliens, fisureros. Cuerdas dobles de 60 metros y cordinos/cintas para puentes de roca.
La vía Muskaria es una vía alpina, semiequipada , en la que curiosamente el largo más «complicado» es el segundo, cotado de 6a+ pero con roca mala y de difícil protección, donde habrá que templar los nervios y navegar bien. El resto de la vía, surca diedros alternando roca amarilla pinchuda con tramos de roca rota.
Sigue leyendo «Peña Alta – «Muskaria» 6c (6a+ obligado) 170 metros»
Primera Ascensión: El 9 de Agosto de 1980 Alfredo Iñíguez y Christian Marín.
Material Necesario: 14 cintas express, un juego de friends y un juego de Alien. Material para reuniones y algún cordino para puentes de roca.
«…la vía más bonita de la pared, estoy convencido de que su belleza viene del hecho siguiente, nosotros no la abrimos, la descubrimos, ya estaba allí». (Alfredo Íñiguez)
La vía «Amistad con el diablo» marcó un cambio de mentalidad en lo que a aperturas en la cara Este se refiere. Aquel Verano de 1980 la Vega de Urriellu era un hervidero, se sucedían las aperturas y primeras repeticiones; vías como la Cainejo, Capricho de Venus, Mediterráneo, Amistad con el Diablo, Sabadell, Espolón Why, Los Rebecos, y Nosferatu fueron abiertas aquel Verano.
Alfredo Iñiguez y Christian Marín se fijaron en la parte más lisa y homogénea de la pared, nadie daba un duro por ellos, sin embargo, paso a paso, descubren un itinerario posible, pero difícil de proteger. El resultado es una vía muy bonita pero con alto grado de exposición.
La vía surca la parte central de la pared de manera directa y elegante, pero ojo , es una vía muy expuesta, con caídas potenciales muy largas, debemos escalar largos tramos de placa sin posibilidad de protección, por lo que conviene ir con el grado asentado y el itinerario estudiado.
Sigue leyendo «Picu Urriellu – Amistad con el Diablo V+ 300 metros»
Primera Ascensión: Realizada en dos intentos, el primero a cargo de Luis Rubio y Miguel Rodriguez el 4 de Octubre de 1981 y el segundo unos meses más tarde por Miguel Rodriguez y José L. Rodriguez.
Material Necesario: Un juego de friends hasta el número 3 y un juego de Aliens.
Una gran clásica del Agero y de Picos de Europa. Es la primera vía que se abrió en Castro Candilejas, buscando las principales debilidades de la pared, fisuras. Famosa por sus dos primeros largos, la verdad es que son brutales y constituyen un buen test para futuras escaladas. La vía es bastante atlética, y la calidad de la roca buenísima.
Le da la sombra a partir de las 17:00.
Sigue leyendo «Castro Candilejas (Cueto Agero) – Antimateria 6b 180 m»
7paredes7jamadas 